Marruecos auténtico: De Marrakech al desierto

Marrakech es un asalto a los sentidos. Desde que sales del aeropuerto, el tráfico caótico, las motos zigzagueando y los gritos de los vendedores te sumergen en otra dimensión.

Nos alojamos en un riad tradicional en la medina. Estas casas centenarias con patio interior son oasis de paz tras las puertas de madera que dan a callejones laberínticos. Nuestro riad tenía azulejos zellige de colores, una fuente en el centro y una terraza con vistas a los minaretes. Por 60€ la noche, era un palacio.

La plaza Jemaa el-Fna es el epicentro. Por la mañana, puestos de zumo de naranja (5 dírhams, 50 céntimos) y encantadores de serpientes. Al atardecer, la plaza se transforma: cuentacuentos, músicos gnawa, dentistas callejeros que muestran dientes arrancados, y decenas de puestos de comida donde probamos caracoles al vapor y cabeza de cordero.

El segundo día nos perdimos (literalmente) por los zocos. El laberinto de callejones cubiertos está organizado por gremios: un callejón de babuchas, otro de especias, otro de lámparas... Compramos aceite de argán (50€ el litro, aquí cuesta la mitad que en España), azafrán verdadero y una lámpara de latón que el artesano hizo ante nuestros ojos.

A las 7 AM emprendimos la ruta hacia el desierto. El primer obstáculo: el paso de Tizi n'Tichka, a 2.260 metros de altitud, cruzando el Alto Atlas.

La carretera serpentea entre montañas ocres y rojizas, pasando por pueblos bereberes donde los niños venden fósiles al borde de la carretera (Marruecos era un océano hace millones de años, y los fósiles son auténticos).

Paramos en Aït Ben Haddou, el ksar (pueblo fortificado) más famoso de Marruecos y escenario de películas como Gladiator y Juego de Tronos. Cruzamos el río a pie (hay un puente, pero la experiencia de vadear es mejor) y subimos hasta lo alto del ksar. Las vistas del valle al atardecer, con las murallas de adobe brillando doradas, son inolvidables.

Dormimos en las gargantas del Dadès, un cañón de paredes verticales talladas por el río durante millones de años. Desde nuestro hotel colgado del acantilado, el silencio era absoluto, roto solo por el eco del agua.

Las gargantas del Todra son más dramáticas aún: paredes de 300 metros de altura separadas apenas 10 metros en algunos puntos. Caminamos por el fondo del cañón mientras escaladores intentaban ascender las paredes verticales.

Después, kilómetros de hammada (desierto pedregoso) nos llevaron hacia Merzouga y las dunas del Erg Chebbi. El paisaje cambia gradualmente: de montañas a mesetas áridas, luego palmeras datileras anunciando los oasis, y finalmente, en el horizonte, las primeras dunas naranjas.

Llegamos al campamento base al atardecer. Nos esperaban los dromedarios que nos llevarían al campamento en el desierto. Montar un dromedario es incómodo (se balancean mucho), pero la caravana atravesando las dunas con el sol poniente a la espalda es una imagen que nunca olvidaré.

Tras una hora de travesía, llegamos al campamento bereber: jaimas tradicionales con alfombras, cena alrededor del fuego y música gnawa bajo las estrellas. Dormí en la duna, fuera de la tienda, mirando la Vía Láctea hasta que me venció el sueño.

Nos despertaron a las 5 AM para ver el amanecer. Subí a la duna más alta cerca del campamento (unos 150 metros, que en arena suelta son agotadores) y esperé.

El desierto al amanecer es mágico. El silencio es tan absoluto que oyes tu propio corazón. Las dunas pasan del negro al púrpura, luego al naranja, y finalmente al dorado cuando el sol asoma. Las sombras marcan cada curva del mar de arena, creando un paisaje que parece de otro planeta.

Después del desayuno (pan bereber, miel y té de menta), algunos hicieron sandboarding bajando las dunas. Yo preferí caminar solo, alejándome hasta perder de vista el campamento. La sensación de estar completamente solo en el desierto, rodeado de dunas infinitas, es difícil de describir. Hay algo primitivo en ello.

Volvimos en 4x4 (más rápido que en dromedario) atravesando el desierto a toda velocidad, una experiencia de rally en sí misma.

El viaje desde Merzouga a Fez fue largo (8 horas) pero atravesamos paisajes diversos: el oasis de Erfoud, las montañas del Medio Atlas con sus bosques de cedros donde viven macacos de Berbería, y finalmente la fértil llanura de Sais.

Fez es la antítesis de Marrakech. Si Marrakech es turística y bulliciosa, Fez es auténtica y compleja. Su medina, la más grande del mundo, no ha cambiado desde el siglo IX. No hay coches, no hay motos (bueno, alguna): solo burros, carretas y miles de callejones donde es imposible no perderse.

Contratamos un guía local (imprescindible, es fácil caminar en círculos durante horas) que nos llevó a las curtidurías de Chouara. Desde las terrazas de las tiendas de cuero, vimos las tinas circulares llenas de tintes naturales donde los curtidores trabajan el cuero como hace siglos. El olor es intenso (nos dieron ramitas de menta para la nariz).

Visitamos la madraza Bou Inania, obra maestra del arte andalusí-marroquí. Los tallados en yeso, los mosaicos zellige y el techo de madera de cedro son hipnóticos en su complejidad.

La última noche cenamos en un palacio convertido en restaurante. Mechouia de cordero, pastela de paloma y dulces con miel y almendras, mientras un grupo de música andalusí tocaba en el patio. El broche perfecto a una semana inolvidable.